¿Por qué elegí esta ilustración?

Ilustracion: Georges de La Tour Magdalena Penitente 1625-1650 Metropolitan Museum Nueva York

¿Por qué elegi esta ilustración?

Una habitación a oscuras, una única fuente de luz, una gran figura que llena todo el cuadro. Una mujer sentada. Aún es joven, ni su rostro que apenas vemos, ni su cuello y escote, ni sus manos delatan todavía la huella destructiva del tiempo. Solo tres colores, los más antiguos, los que han acompañado a los humanos desde la remota prehistoria: el blanco, la luz, el rojo, la vida, el negro, la muerte.
Georges de La Tour (1593 – 1652), pintor lorenés, hijo de un albañil, casado con una mujer de la nobleza, con ínfulas de noble y odioso a sus vecinos, famosísimo en vida. Habitante del terrible siglo XVII, en una tierra disputada entre el Imperio y el rey de Francia. Georges de La Tour no existía, de su producción de casi quinientos cuadros, quedaron veintitrés originales. Georges de La Tour volverá existir a partir de 1932, cuando la Europa del siglo XX, que ya olvidaba lo que era la oscuridad pronto conocerá las tinieblas.
Los cuadros de Georges de La Tour no tienen título, es decir su título original se ha perdido y el que tienen es posterior al redescubrimiento del pintor. Volvamos al cuadro. ¿Esta mujer es María Magdalena? María Magdalena, santa muy popular en la Edad Media, fue un motivo muy repetido desde el Renacimiento, pues en un cuadro de temática religiosa es posible pintar a una hermosa mujer, poder exhibir ricos ropajes, desnudez femenina sin que hubiera censura. Magdalena a partir del Renacimiento es casi siempre rubia, de larga y rizada cabellera. Incluso o sobre todo, cuando de trata de Magdalena penitente, es posible apreciar la sensualidad del personaje. María Magdalena siempre fue una santa incómoda, ambigua, turbadora. No era virgen, no era esposa, no era madre, pero es una de las valientes mujeres que asiste a la Crucifixión y el primer testigo de la Resurrección. La Iglesia no tuvo más remedio que tolerarla.
Magdalena está sola en una habitación despojada como una celda, mira hacia el espejo aunque no vemos su reflejo ¿se ve ella misma? Quizá se mira por última vez. Quizá nunca más volverá a ver su rostro iluminado intensamente por la única fuente luz, ese candelabro con esa vela lujosa de cera, en ese espejo de marco tallado. Ha dejado el collar de perlas sobre la mesa, las perlas que en el siglo XVII indican liviandad, se asocian con las cortesanas y la prostitución. En el suelo hay otras joyas. Magdalena se está despidiendo, en silencio, en soledad absoluta. Pero Magdalena aún es quien ha sido, la mujer que ha conocido el placer y la libertad. Aún calza lujosamente y su falda roja como los zapatos es de rico tejido. Ese color rojo que lleva siglos tiñendo los vestidos de novia, los vestidos de fiesta, los vestidos de las prostitutas. Es cierto que lleva una sencilla camisa, la camisa es esa época una prenda interior, pero su larga melena, no rubia ni rizada, sino oscura y lisa, está cepillada como la de una dama de la época Heian. Y en otras o posterioresversiones, Magdalena, que ya ha renunciado, que ya no se ilumina con velas sino con candiles de aceite, que ya es penitente, mantendrá esa lisa y perfecta cabellera de dama japonesa.
Un universo casi monócromo, una austeridad total, habitaciones despojadas, personas humildes, nada bellas, unos volúmenes geométricos, incluso en los rostros. El ser humano solo, ante sí mismo, a la luz de una vela, de un candil, de una llama. En nuestro mundo de hoy hace mucho que perdimos la oscuridad. No podemos imaginar lo que es vivir solo a la luz de día, que luminarias como candiles, velas, antorchas, solo eran algo para hacer el tránsito a la noche, a la oscuridad total. Dije más arriba que cuando se redescubrió a Georges de La Tour en 1932 Europa estaba a punto de recordar las tinieblas. No las tinieblas metafóricas de vivir una era de guerra como la que vivió el pintor, sino las reales. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial la mayoría de las ciudades europeas bajo la amenaza de la destrucción de los bombardeos aéreos, volvieron a ser lo que habían sido durante siglos: lugares de oscuridad, incertidumbre y miedo.
Magdalena, seria, sola en esa habitación desnuda, con los restos de su pasado, con el espejo que el que no se volverá a mirar, rozando con sus dedos el cráneo amarillento de frente huidiza que tiene en el regazo pero al que no mira todavía. Magdalena es la imagen de la melancolía, muy parecida a la deDomenico Fetti, contemporánea suya. La melancolía de quien sabe que no volverá a haber amores, ni fiestas, ni alegría, ni belleza, porque todo es pasajero. Cuando Magdalena apague esa vela y se haga la oscuridad total en la habitación para el sueño de la noche, ese sueño será el hermano de la muerte que están acariciando sus dedos.

lunes, 29 de septiembre de 2014

El día de San Miguel, cuando Miguel Boyer, de acuerdo con el Guionista decide que le ha llegado su hora, el atacir del Sol, en el ciclo de 8 años se sitúa en el mismo grado que el planeta Plutón, cuya función, al igual que el inodoro, que también es de Plutón, es dar punto final. No importa lo rico que seas, lo sabio que te creas, lo fuerte o guapa que te veas, todos tenemos nuestro San Martin, te lo creas o no.

OBITUARIO ASTROLÓGICO. LA DESPEDIDA DE MIGUEL BOYER EL DIA DE SAN MIGUEL.

Hay personas que cansadas de ser engañadas ya no creen en nada que no se pueda ver y tocar, algo que me parece sensato, pero corto de miras. Tu puedes creer o no en la astrología, es como si tu no crees en el reloj de la torre de tu pueblo, eso es cosa tuya, pero cuando toque la hora tu siempre te vas enterar.
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La astrología no es otra cosa que un sistema de relojes astro biológicos desconocido para la mayor parte de la humanidad. Pero que cuando dan la hora se nota que funciona perfectamente.
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Hay un reloj para saber sobre el dinero, otro para saber sobre el amor, otro sobre la salud, sobre el éxito social y también hay un reloj que toca su hora en la muerte de cada persona, no importa que crean en la astrología o no, cuando en el reloj de la muerte toca la hora de morir, se muere y ya está.
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El reloj de la muerte personal está inserto en un ciclo de 96 años, una cifra que viene de multiplicar 8 -de la Casa VIII, el escenario de la muerte- por 12 el número del sistema astrológico. 8 por 12 son 96, la cifra que compone el reloj de la muerte personal, las muertes entrañables y de las situaciones límite.
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Cuando analizamos el reloj del amor, el ciclo de 25 años, prestamos mayor atención al planeta Venus por ser el que más se ajusta a ese reloj.  Pero cuando se analiza el reloj de la muerte suele ser Plutón o Marte los planetas que tienen mayor protagonismo y son los responsables de dar las "hora de la muerte", por ser éstos los regentes del signo de Escorpio cuya naturaleza se extiende en la Casa VIII
Carta del cielo solar de Miguel Boyer.
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La vida y obra de este economista, político y vividor se puede leer en la prensa, aquí lo que vamos a leer es su óbito.
 En la carta de cielo de nacimiento solar, el planeta Venus es el regente de la Casa VIII, el escenario de la muerte.  El planeta Venus, rige o disposita al planeta Urano que está "mal recibido" por conectarse a través de un aspecto de 135ª, la sesquicuadrtaura, cuya naturaleza pertenece al armónico ocho. Urano a su vez forma una cuadratura con el Sol. Además Venus forma un quincucio malo con Plutón que es conjunción en el armónico 12, el de las enfermedades.
 Si calculamos la carta en el armónico 8, rápidamente se observa 
que el planeta Venus forma una conjunción partil con Urano. Los 
dos planetas se unen para la tareas propias de ese armonico 8 que 
tiene un paralelismo con la Casa VIII, la de la muerte, por eso 
Urano y Venus está unidos para la muerte.
 El día de la muerte de Boyer, el atacir de Plutón en el ciclo de 96 
años se hallaba en el mismo grado donde está Urano y el Nodo 
Sur, 
una puerta que se cierra.  Y en el registro menor del reloj de la 
muerte que está en los atacires menores, en el ciclo de 8 años, 
también hay una señal clara de que que era su hora de morir.
El día de San Miguel, cuando Miguel Boyer, de acuerdo con el 
Guionista decide que le ha llegado su hora, el atacir del Sol, en el 
ciclo de 8 años se sitúa en el mismo grado que el planeta Plutón, 
cuya función, al igual que el inodoro, que también es de Plutón, es 
dar punto final.  No importa lo rico que seas, lo sabio que te creas, 
lo fuerte o guapa que te veas, todos tenemos nuestro San Martin, 
te lo creas o no.

domingo, 28 de septiembre de 2014

Loren y Bardot, dos vidas paralelas en el espejo de los 80

DOS MITOS Se llevan nueve días

Loren y Bardot, dos vidas paralelas en el espejo de los 80

  • Albúm: Sophia Loren, la octogenaria fabulosa

  • La italiana puede presumir de mejor carrera cinematográfica y la francesa, de amantes

  • Las dos dieron sus primeros pasos a los 15 años alentadas por sus madres

  • La 'maggiorata' por evasión de impuestos. BB fue multada por incitar al odio racial

A la izquierda, una lozana Brigitte Bardot. A la izquierda, Sophia...
A la izquierda, una lozana Brigitte Bardot. A la izquierda, Sophia Loren en 'La millonaria'. GTRES

Con 15 años, el rostro aniñado de Brigitte Bardot se asomaba en la portada de Elle. Corría el año 1952 y Sofía Scicolone (para la posteridad, Sophia Loren) se presentaba a Miss Italia. Las dos adolescentes daban sus primeros pasos como maniquíes alentadas por unas madres que jamás imaginaron ver a sus niñas convertidas en los símbolos sexuales más potentes de la Europa de posguerra.El descaro voluptuoso de la italiana y la sonrisa de la francesa, extraña mezcla de lascivia y mohín infantil, dinamitaron la rigidez e inaccesibilidad de las que hacían gala las estrellas de cine. Su carnalidad traspasaba el celuloide. Ellas fueron los primeros temblores de la revolución sexual que estallaría en los 60. Hasta Simone de Beauvoir dedicó un estudio a la Bardot y su nuevo concepto de mujer.
Hoy Sofía Loren cumple 80 años. La doble inicial más famosa del mundo, BB, lo hará el próximo domingo 28. Se llevan nueve días. La 'maggiorata' soplará las velas como una gloria nacional. Acaba de publicar su nueva biografía (Ayer, hoy, mañana), aún la reclaman las marcas (con 76 años fue portada del calendario Pirelli) y es la auténtica Mamma Italia. «Todo lo que ves, se lo debo a los spaghetti», dijo una vez.
En cambio, el mito francés asegura que mira sus viejas fotos «y pienso que esa chica tan mona no soy yo. Mi vida hoy es otra». En efecto, denostada por sus ideas xenófobas, abotargada por la edad y obligada a utilizar un bastón por su artritis, apenas queda rastro de quien fuera la Marianne, símbolo nacional galo, de 1970 a 1980. Su lucha por los derechos de los animales es lo único que aún apasiona a esta mujer capaz de castrar al burro de su vecino en Saint-Tropez y de casarse con una foca en el Ártico, entre otras excentricidades.
Un ocaso de diferente signo para dos mujeres que supieron convertirse en musas de los cineastas 'avantgardé' de su tiempo. Bardot se subió a la nueva ola del cine francés y fue inmortalizada por tótems de la nouvelle vague como Godard (El desprecio) o Louis Malle ( ¡Viva Maria!). La Loren fue carne (¡y qué carne!) de neorrealismo y actriz predilecta de Vittorio de Sica. Sin embargo, Hollywood sólo le abrió las puertas a una. BB hizo un filme con Kirk Douglas y no volvió al pisar Sunset Boulevard. Ella era demasiado salvaje para la industria americana. «Soy una gata hecha mujer. Ronroneo, araño y, a veces, muerdo».

En Hollywood

Sofía Loren, por su parte, llegaría a ganar dos Oscars (uno honorífico y otro por Dos mujeres) y a rodar con la plana mayor del star system: de Clark Gable a Paul Newman. Cuando en 1973 laBardot mandó a paseo al cine, con 39 años, la italiana acababa de rodar El hombre de la Mancha con Peter O'Toole y aún estaban por llegar obras maestras como Una jornada particular. Ahí es nada.
Bardot no logró triunfar en Hollywood. Hizo una película con Kirk Douglas y no volvió a pisar Sunset Boulevard. Era demasiado salvaje
Los hombres que eligieron tuvieron mucho que ver en los destinos que les estaban reservados. Con 17 años, Bardot ya se había colgado del director Roger Vadim (el mismo que introduciría en las orgías a Jane Fonda). Quería casarse con él, aunque su padre le obligó a esperar hasta la mayoría de edad. El realizador fue quien moldeó a la joven BB. La exhibía en Cannes descalza y con la melena despeinada como si acabara de hacer el amor. El golpe definitivo fue presentarla como la subyugante lolita de 'Y Dios creó a la mujer' (1956). Sus impúdicos desnudos (algo a lo que nunca ha accedido la Loren) marcarían para siempre la imagen de la parisina.
Sophia también tenía 17 años cuando conoció a Carlo Ponti, un productor casado, con dos hijos y que le sacaba 20 años. Era la figura paterna con la que suplir la ausencia de un padre que nunca quiso saber nada de ella y, además, un amante lo bastante acaudalado para costearle su carrera. En la Italia profundamente católica de la época su unión casi les cuesta la excomunión. Fueron incluso denunciados por un delito de bigamia. Pero 40 años después de su boda mexicana se mantuvieron juntos hasta la muerte de él.
A Bardot, Vadim sólo le duraría cinco años. Le seguirían tres esposos más: el apuesto actor Jacques Charrier, padre de su único hijo; el playboy suizo Gunter Sachs, que la cortejaba arrojándole cientos de rosas desde un helicóptero y, por último, el empresario Bernard d'Ormale, con quien lleva casada desde 1992. Con él, comparte lecho e ideales, ya que es uno de los ultras del Frente Nacional.
Carlo Ponti estaba casado cuando conoció a Sofía Loren. Tenía dos hijos y le sacaba dos décadas. Casi les ex comulgan
Mientras que la Loren siempre ha hecho gala de castidad («el adulterio es un juego que no practico»), a la francesa no le ha importado airear su voracidad sexual y una lista de amantes que va de Serge Gainsbourg, quien compuso para ella el orgásmico Je T'aime Moi Non Plus (que interpretó después Jane Birkin), hasta el escultor Miroslaw Brozek pasando por el actor Jean-Louis Trintignant. A pesar de este currículum ella aseguraba a París Match: «He querido morir varias veces porque me habían dejado. Necesito vivir bajo alto voltaje amoroso».
A la italiana no le faltaron ofertas para echar una cana al aire.Durante el rodaje de La condesa de Hong Kong tuvo que pararle los pies a Marlon Brando y Peter Sellers estuvo cerca de conmoverla con su sentido del humor. Al final, sólo grabaron dos duetos navideños. Cary Grant fue más lejos y le pidió la mano.

Escándalos

Hoy en día, Sofía Loren es reverenciada en Italia. No obstante, en 1982 pasó 17 días en la prisión de Caserta por evasión fiscal al ocultar cinco millones de liras (3.000 euros de la época). Su espectacular detención tras aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino (la policía llegó junto a fotógrafos con ramos de flores) dio la vuelta al mundo. Bardot también tuvo problemas judiciales cuando dos organizaciones antifascistas la denunciaron por incitar al odio racial en su libro Un grito en el silencio (2005). Un volumen en el que la actriz calificaba a los homosexuales de «fenómenos de feria» y se mostraba contraria a la «islamización de Francia». Aunque tuvo que pagar 15.000 euros por incitar al odio racial, sigue comparando a Marine Le Pen con Juana de Arco en su cruzada.
Pese a su trayectoria vital paralela, ninguna se tiene simpatía. En 1994, la diva romana posó mostrando un generoso escote entre pieles para una campaña comercial. La fotografía era espectacular, pero BB le mandó una carta abierta diciendo que era «degradante, repugnante, lamentable e indigno aceptar dinero que viene de la sangre de animales». La Loren no contestó. Seguramente, ninguna de las sex symbols se felicite el 80 cumpleaños.

El éxito de Mafalda, el mítico personaje de Quino que celebra 50 años de la publicación de su primera tira, no deja de sorprender a su autor. "Me llama la atención que después de tantos años de no dibujarla siga vigente así".

"Nunca me imaginé": Quino, sorprendido por la vigencia de Mafalda

La primera historieta de la niña preocupada por la humanidad y la paz mundial se publicó un 29 de septiembre hace medio siglo, y su padre, Joaquín Salvador Lavado (Quino), de 82 años, afirmó que le "deprime bastante que la humanidad siga cometiendo los mismos errores cada vez".

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Quino hubiera seguido con Libertad o Miguelito, personajes le gustan mucho (Efe)
EL UNIVERSAL
viernes 19 de septiembre de 2014  09:17 AM
Buenos Aires.- El éxito de Mafalda, el mítico personaje de Quino que celebra 50 años de la publicación de su primera tira, no deja de sorprender a su autor. "Me llama la atención que después de tantos años de no dibujarla siga vigente así".

"Nunca me imaginé", admitió el maestro del humor gráfico argentino en diálogo con un reducido grupo de medios en Buenos Aires. "Por más que los problemas que yo dibujaba en esa época siguen igual que entonces o peor".

La primera historieta de la niña preocupada por la humanidad y la paz mundial se publicó un 29 de septiembre hace medio siglo, y su padre, Joaquín Salvador Lavado (Quino), de 82 años, afirmó que le "deprime bastante que la humanidad siga cometiendo los mismos errores cada vez".

"Si (Daniel) Barenboim ha logrado una orquesta en la que tocan israelíes y palestinos juntos, y ningún político lo ha logrado hasta ahora, es porque algo está fallando en la política mundial", señaló previo a la inauguración de la muestra "Mafalda en su sopa" esta semana en la Biblioteca Nacional, uno de varios homenajes que se le rinden por estos días en la capital argentina.

El dibujante, que recibirá el mes próximo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en España, cree que la perdurabilidad de la niña que odiaba la sopa y amaba a los Beatles "tiene que ver con la capacidad de leer dándose cuenta que el mundo funciona muy mal desde siempre".

Aunque los libros de Mafalda se sigan reimprimiendo sin cesar, Quino le dio vida a su creación más famosa solamente hasta 1973. "Casi diez años dibujando lo mismo, diciendo que el mundo no funciona, que las guerras son malas, todo el mundo lo sabe ya. Dije 'bueno basta'. Pero se podría haber continuado con personajes como Libertad, era un personaje que me gustaba mucho, y Miguelito también", expresó a Dpa.

A la par del cumpleaños de su popularísima historieta, el más universal de los humoristas gráficos argentinos no para de sumar reconocimientos en 2014: recibió la Legión de Honor en el Salón del Libro de París e inauguró la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

El tímido papá de Mafalda aseguró que disfruta de los homenajes y del encuentro con su público, que le profesa un enorme cariño. "Es lindo ver qué cara tienen los lectores de uno. Porque uno siempre trabajó en una habitación con su mesita de dibujo, entregaba la página en la revista y no sabía quién la leía".

Y haciendo gala de su refinado sentido de la ironía, Quino también se explayó sobre la naturaleza del ser humano: "Siempre pienso, si nos atenemos a las sagradas escrituras, cuando Dios crea el mundo deja cuatro personas viviendo acá, o sea Adán, Eva, Caín y Abel. Y ya un hermano mata al otro. Habiendo cuatro personas en el mundo, eso significa un 25 por ciento de criminalidad. Entonces arrancamos mal".

Quino, quien supo reflexionar con agudeza sobre innumerables temas de actualidad política en sus tiras, sigue siendo una persona muy informada hasta hoy, cuando se manifiesta preocupado por "la multiplicación de los focos de tensión y peligros de guerra que hay en este momento".

"Leo los periódicos y trato de ver noticieros, pero no demasiados, porque la televisión no la encuentro muy buena como debiera ser". El dibujante, cuyas obras circularon por numerosas publicaciones de América Latina y Europa, dijo además identificarse mucho con la serie estadounidense "Los Simpson".

Consultado sobre qué colegas le atraen del humor gráfico argentino actual, Quino -nacido en la ciudad de Mendoza en 1932, hijo de inmigrantes andaluces-, no dudó en elegir a Miguel Rep y Tute. "Miguel Rep es un personaje aparte".

"Porque si uno ve los dibujos de Tute por ejemplo se da cuenta que viene de su padre, Caloi. Si uno ve dibujos míos se da cuenta que yo vengo de 'Rico Tipo', de Divito, de Lino Palacios, todos esos dibujantes con los que me crié. En cambio Miguel Rep uno no sabe de dónde apareció dibujando así, con esas temáticas que tiene. Y Tute también es muy original y me gusta mucho".

El mes próximo Quino viajará a España para recibir el galardón Príncipe de Asturias, por el que se manifestó "muy contento". "Porque uno ha sido elegido por todos sus colegas, no sólo españoles, sino latinoamericanos, y eso me gusta mucho. Y luego la parte burocrática de tener que ir allá y recibir el premio, tener que comprarme un traje oscuro como dice el protocolo, ya no me gusta tanto", apuntó risueño.

Y contó que no emulará al escritor Gabriel García Márquez, quien asistió a la entrega del Nobel de Literatura con guayabera blanca, ni al cineasta Woody Allen, que recogió la distinción en Oviedo de traje gris. "Vino un señor de Asturias con instrucciones bastante precisas. No me voy a hacer el extravagante".

¿Y qué diría Mafalda? "Lo que me han dicho ya algunos republicanos españoles, que soy un traidor a mi personaje yendo a reunirme con los reyes", se rió Quino.

Sophia Loren, (nombre artístico de Sofia Villani Scicolone (Roma, Reino de Italia, 20 de septiembre de 1934) el gran mito erótico del cine europeo cumple 80 años

Sophia Loren, el gran mito erótico del cine europeo cumple 80 años

Mañana la diva apagará las ochenta velitas en México.

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Elegancia, encanto y belleza en sus ocho décadas de vida
EL UNIVERSAL
viernes 19 de septiembre de 2014  09:33 AM
Roma.- Sophia Loren, el gran mito erótico del cine europeo del siglo XX cumple 80 años y lo hace manteniendo su elegancia, su encanto y también la belleza propia de una mujer cuyo rostro es testimonio de la experiencia vivida.

Ha sido considerada una de las mujeres más bellas de todos los tiempos y acaba de ser nombrada Miss Italia ad honorem 2014.

Nacida el 20 de septiembre de 1934 en Roma, Sofia Villani Scicolone, su nombre verdadero, es una de las actrices italianas más conocidas en todo el mundo.

Hablar de Sophia Loren es hablar de cine, de fama y de éxito.

Acumula casi un centenar de películas que le han valido más de cincuenta premios internacionales, entre ellos dos Óscar, un premio BAFTA, y varias nominaciones a los Globos de Oro.

"Si pienso en mi vida, me sorprendo de que sea todo verdad. Una mañana me despertaré y descubriré que he estado soñando", afirma la actriz en su autobiografía "Ayer, hoy y mañana", que acaba de publicar para celebrar su cumpleaños

Pero no siempre lo tuvo fácil, tal y como ha reconocido en más de una ocasión.

Hija de madre soltera, Loren ha confesado más de una vez que creció en un ambiente pobre, en los suburbios de Nápoles en los tiempos de la II Guerra Mundial, y que durante su infancia pasó hambre y estuvo muy acomplejada, por su peso y su altura.

Sin embargo, al alcanzar la pubertad decidió probar suerte en los concursos de belleza locales y regionales, y se presentó a Miss Italia 1951, concurso en el que salió elegida Miss Elegancia.

Fue, sin duda, uno de los momentos decisivos en su vida, pues le permitió conocer entre los miembros del jurado al hombre que sería el gran amor de su vida, el productor Carlo Ponti.

"Nunca olvidaré la primera vez que sentí aquellos ojos mirándome, hace tanto tiempo, en un restaurante con vistas al Coliseo", escribe la musa en su autobiografía.

Y prosigue: "Yo era casi una niña, él era todo un hombre. El camarero se acercó para darme una nota en la que el 'productor' (Ponti) me decía que se había fijado en mí. Después, el paseo por el jardín, las rosas, el aroma a acacia, el verano que terminaba. El inicio de mi aventura".

Con él se casó seis años después, a pesar de que era 20 años mayor que ella, el 17 de septiembre de 1957 en México, y por poderes, tras el divorcio de este.

Pero, al conocerse la boda, Ponti fue acusado de bigamia, por lo que aquel matrimonio quedó anulado en 1962 y debieron casarse de nuevo el 9 de abril de 1966 en Sèvres (Francia).

Dio sus primeros pasos en el mundo del celuloide interpretando papeles secundarios en películas rodadas en los estudios Cinecittà de Roma, hasta que por fin desempeñó su primer papel protagonista en 1953 en "África bajo el mar", ya con el nombre artístico de Sophia Loren.

Durante la década de los cincuenta, trabajó con directores italianos de renombre que exaltaron su belleza, convirtiéndola en una "sex-symbol", siempre en eterna comparación con la también actriz italiana Gina Lollobrigida.

En 1954 compartió pantalla por primera vez con Marcello Mastroianni en "La ladrona, su padre y el taxista", con quien formaría desde entonces una de las parejas cinematográficas más famosas de todos los tiempos.

Juntos se dejaron ver en "La bella campesina" (1955); "Ayer, hoy y mañana" (1964); "Matrimonio a la italiana" (1964); "Los girasoles" (1969); "La pupa del gánster" (1975); "Fatto di sangue" (1978) y "Pret-à-porter" (1994), entre otras.

Su reconocimiento a nivel internacional llegó en 1957 de la mano del director y productor estadounidense Stanley Kramer, que le permitió compartir cartel con estrellas de Hollywood como Cary Grant y Frank Sinatra en "Orgullo y pasión" (1957).

"Mi primer encuentro con el cine estadounidense tiene la sonrisa irresistible de Cary Grant, su elegancia, su paso ligero. Cuántas mujeres habrían querido estar en mi lugar. Y sin embargo era yo la que estaba ahí, con mis inseguridades, mi pasado, mis ganas de mejorar", confiesa en su libro.

Tres años después, llegó su primer Óscar a la mejor actriz por su papel en "Dos mujeres" (1960), de Vittorio de Sica, y cuatro años más tarde, fue de nuevo candidata al Óscar con otra cinta del mismo director, "Matrimonio a la italiana".

Óscar honorífico en 1991, Loren ha sido galardonada con otros reconocimientos como con la Máscara de Oro a su carrera (1987), el premio de la Fundación "Fiuggi" a la actriz italiana más conocida del mundo (1989), el Oso de Oro Honorífico de Berlín (1994) o el León de Oro de Venecia (1998).

Además de su carrera cinematográfica, Loren es autora de un exitoso libro de recetas de cocina y de la mencionada autobiografía, "Ayer, hoy y mañana" (2014).

Brigitte Bardot (París, 28 de septiembre de 1934) mito mundial femenino, cumple 80 años Es esa personalidad fuera de lo común la que le confiere un aura especial que desborda ampliamente su carrera cinematográfica de unas cincuenta películas, entre las que hay algunas obras maestras y muchas otras menos buenas.

Brigitte Bardot, mito mundial femenino, cumple 80 años

Es esa personalidad fuera de lo común la que le confiere un aura especial que desborda ampliamente su carrera cinematográfica de unas cincuenta películas, entre las que hay algunas obras maestras y muchas otras menos buenas.

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La otrora beldad siempre estuvo negada a las cirugías (AFP)
EL UNIVERSAL
jueves 25 de septiembre de 2014  04:31 PM
París.- Con su sensualidad a flor de piel y su espíritu libre, la actriz de cine francesa Brigitte Bardot, que cumple 80 años este domingo, es un mito mundial que sigue inspirando a los creadores.

"¿Un mito? Es una etiqueta que me pegaron pero que no quiere decir nada", dijo la estrella a la revista Marie-Claire en 2010.

Sin embargo, dos años más tarde, a un periodista que le preguntaba qué actriz francesa podría encarnarla en una película, "BB" respondió sin dudar: "Ninguna. No hay ni una sola capaz de hacerlo". ¿Qué les falta? "Mi personalidad".

Y es esa personalidad fuera de lo común la que le confiere un aura especial que desborda ampliamente su carrera cinematográfica de unas cincuenta películas, entre las que hay algunas obras maestras y muchas otras menos buenas.

En 1956 quema la pantalla en un cortometraje realizado especialmente para ella por su marido el cineasta Roger Vadim: "Y Dios... creó a la mujer".

Allí se la ve bailar un mambo apasionado, con la falda que se abre hasta la cintura. La escena provoca escándalo y la prohibición de la película en varios Estados norteamericanos.

La actriz con rostro aniñado y cuerpo de mujer fatal se convierte en fantasía de muchos hombres y en blanco predilecto de los defensores de la moral, que ven en ella a una amenaza más peligrosa que la de una simple "sex-symbol".

Brigitte Bardot exhibe en su vida la misma libertad que su personaje, "una chica de su época, liberada de todo sentimiento de culpa, de todo tabú impuesto por la sociedad", según las palabras del propio Vadim.

Invitada por el presidente Charles de Gaulle, llega al palacio del Elíseo con chaqueta de húsar y pantalones, en una época en que las mujeres sólo podían ponerse falda o vestidos.

Se libera de los códigos de la burguesía en la que fue criada y se presenta, mucho antes de 1968, como una "bohemia", coleccionando maridos (cuatro en total) y amantes, practicando un estilo totalmente opuesto al de las estrellas de Hollywood.


Ícono de la moda


Las mujeres la imitan, los paparazzi la persiguen y Louis Malle se inspira de su personaje para el filme "Vida privada".

Saint-Tropez, pueblo tranquilo de pescadores del que se enamora, se convierte en destino obligado del "jet-set", como se llamaba en aquella época a los famosos. Sigue viviendo hasta el día de hoy en esa famosa casa, "La Madrague".

Bob Dylan adolescente le dedica su primera canción y John Lennon toma LSD para calmar sus nervios antes de una cita con ella.

Simone de Beauvoir queda subyugada. "Anda descalza, dándole la espalda a la ropa sofisticada, a las joyas, a los perfumes, al maquillaje, a todos los artificios. (...) Hace lo que le gusta, y eso es lo que perturba", escribe la intelectual y principal referente del feminismo.

"Fue el ídolo de toda una generación de mujeres, una referencia importante", resume la periodista Marie-Dominique Lelièvre, autora de una biografía sobre la actriz editada en 2012 por Flammarion.

"Se hizo muy famosa, y después el mito se reactivó por el hecho de que detuvo su carrera antes de los 40 años. Luego dedicó su vida a la defensa de los animales, lo cual mantuvo su presencia en el espacio público", dijo a la AFP.

En el umbral de los 80 años, su acercamiento a la extrema derecha y sus declaraciones sobre los homosexuales, la inmigración o los musulmanes le valieron cinco condenas por incitación al odio racial, lo cual, según Lelièvre, "opacó su imagen".

"Dejó de ser un modelo o una referencia, no creo que ejerza influencia sobre las mujeres de hoy. Lo que sigue presente es su iconografía", agrega la periodista. "Fue muy fotografiada, era sumamente fotogénica y eso es lo que perdura. Siguen imitándola", agrega.

Kate Moss, Claudia Schiffer, Kylie Minogue e incluso Madonna -a quien negó los derechos de adaptación de su biografía por su negativa a dejar de usar pieles-- retomaron códigos de seducción que ella creó.

La ropa que usaba generó tendencias de moda que siguen inspirando a los diseñadores, como Diane Von Furstenberg, que multiplicó guiños a Bardot en su última colección presentada este mes en Nueva York.

Pero contrariamente a Madonna, que pasados los 50 hace lo imposible por seguir seduciendo, la "verdadera" Bardot hace tiempo que se alejó de todo ese universo. Y sigue negándose a hacerse la cirugía estética.

Uno de los símbolos más fáciles de entender que pueden utilizar las campañas en pro de algo, es el del lacito fácilmente colocado sobre nuestro pecho que según el color identifica el objetivo que persigue. He aqui la historia completa del lacito rosado que identifica las campañas en pro del cáncer de mama y casualmente Valencia tiene una historia de maravillosos trabajos realizados por FUNCAMAMA, quien le habla a Carabobo sobre el cáncer de mama...

Dejó su sello en la historia con el papel que jugó en la compañía Estée Lauder y su arduo trabajo en la lucha contra el cáncer de seno

Evelyn H. Lauder, una de las más poderosas figuras en la industria de los cosméticos, destacada socialite y notable filántropa, particularmente en el campo del cáncer de seno, nació el 12 de agosto de 1936, en Viena, Austria, bajo el nombre de Evelyn Hausner, siendo la hija única de Ernest y Mimi Hausner, un matrimonio judío.
Su padre era un hombre apuesto, que antes de casarse con Mimi, hija de un proveedor de madera de Viena, había vivido en Polonia y en Berlín. En 1938, con la anexión de Austria a la Alemania nazi de Adolfo Hitler, la familia Hausner escapó de Viena, no sin antes tomar la platería de su hogar que Ernest utilizó para obtener visas para Bélgica y, desde ese país, viajar a Inglaterra.
Cuando llegaron al Reino Unido, la mamá de Evelyn fue enviada inmediatamente a un campo en la Isla de Man, una dependencia autónoma de la Corona Británica, donde el gobierno internaba a personas que le fuesen sospechosas de ser nazistas. Atribulado, Ernest Hausner tuvo que colocar a su pequeña hija en una guardería infantil hasta que su esposa fue liberada, mientras él trabajaba en lo que podía y trataba de reunir dinero.
Arrancada de los brazos de sus padres para vivir entre extraños en aquel lóbrego lugar, Evelyn se sintió desolada. -La separación fue muy traumática para mí -confesó años más tarde.
De acuerdo con su biografía oficial In Memoriam, en 1940 la familia Hausner zarpó en un barco rumbo a Estados Unidos. Cuando arribaron al puerto de New York, Evelyn estaba dormida. Según el Women?s Wear Daily, su madre la despertó para que viese la Estatua de la Libertad. -Me inspiré en ese símbolo de esperanza el resto de mi vida -dijo Evelyn en una ocasión.
Durante los años de la guerra, su padre trabajó en New York como tallador de diamantes.  En 1947, el matrimonio Hausner pudo comprar una tienda de lencería en Manhattan llamada Lamay. -Con el tiempo fuimos expandiendo el negocio hasta llegar a tener una cadena de cinco tiendas -contó Ernest.
Evelyn creció en el West 86 Street y asistió a las escuelas públicas, de lo que siempre se enorgullecería. La primaria la cursó en la Escuela Pública # 9. Después pasó al Hunter College High School, obteniendo su certificado de bachillerato en 1954. Entonces ingresó en el Hunter College, parte de la Universidad de la Ciudad de New York, donde estudió Sicología y Antropología.
Durante su primer año universitario, conoció a Leonard Lauder en una cita a ciegas. La amiga de ambos, que concertó el encuentro, le dijo que Leonard estaba sirviendo como teniente en la Marina de los Estados Unidos, que era hijo de Estée y de Joseph Lauder, y que tenía un hermano 11 años menor: Ronald Lauder.
Leonard nació el 19 de marzo de 1933, en la ciudad de New York. Sus padres eran judíos. Estée nació en el distrito de Queens, de padres húngaros, y Joseph en la ciudad de New York y era hijo de austríacos. En esa época los Lauder eran propietarios de una modesta empresa familiar fundada en 1946, que manufacturaba y mercadeaba productos de alta calidad para el cuidado de la piel: la Estée Lauder Cosmetics.
El encuentro entre Evelyn y Leonard fue algo maravilloso. Ella transmitía la belleza de su alma mientras hablaba. El admiró su aura de frescura y su piel satinada, y la hizo sentir muy cómoda. Ella recordó un tiempo después: -Leonard fue la primera persona que me llevó a cenar a un restaurante.
Leonard creció en un barrio cercano al de ella y le contó que cuando estudiaba en el Bronx High School, cada día y todos los veranos trabajaba en la oficina del negocio de sus padres. -Yo hacía entrega de paquetes y fui el primero que se ocupó en mecanografiar las facturas -le dijo.
Luego, cuando se graduó de la Wharton School de Finanzas y Comercio de la Universidad de Pennsylvania, asistió a la Columbia Graduate School of Business. Para reforzar sus conocimientos prácticos, su padre le mandaba copias de toda la correspondencia que recibían en Estée Lauder Cosmetics, que tuviese importancia, así como notas sobre la distribución de los productos, los contratos de negocios hechos o perdidos y las cartas de los clientes, tanto positivas como negativas.
En 1953, al final de la guerra de Corea, Leonard eligió servir tres años y medio en la Fuerza Naval como oficial de abastecimientos y le confió a Evelyn: -Lo hice porque en la Fuerza Naval manejaba más dinero y suplementos en un mes que lo que hacía el negocio Estée Lauder en un año. Creí que sería una gran experiencia para mi futuro. Ese año su madre había engrandecido el negocio creando Youth- Dew, que se consideraría el producto ?responsable? del amanecer del mercado de la perfumería en los Estados Unidos, y una auténtica revolución en la industria por su calidad y aceptación. A través del tiempo, Estée creó una extensa variedad de fragancias femeninas y también masculinas, como Aramis.
Evelyn contó en una entrevista que le hicieron en el 2008, que en su segunda cita con Leonard conoció a Estée y que esta le rogó que se quedara y sirviera como anfitriona en la fiesta de cumpleaños que estaba dándole a su hijo. -Me quedé. ¿Qué podía hacer? Ella era como una aplanadora -declaró Evelyn. Estaba claro que a Estée le había encantado la joven Evelyn.
Evelyn y Leonard siguieron saliendo. En 1958, ella se graduó de la universidad y comenzó a trabajar como maestra en una escuela pública de Harlem. Ese mismo año, Leonard salió de la Fuerza Naval y entró a trabajar en la Estée Lauder Cosmetics, compartiendo la pequeña oficina que ocupaba su madre. Estée le informó: -El año pasado el negocio tuvo 800.000 dólares de ganancias. Reinvertimos mucho de lo que ganamos, y usamos el recurso de "pague al recibir". -¡Excelente! -exclamó él.
Leonard reconocía que sus padres tenían mucho mérito por haber llegado hasta donde estaban. Ahora era su turno de aportar todo lo que había aprendido en esos años. Entendía la esencia del negocio familiar y por sus estudios profesionales y su práctica en el Ejército estaba apto para enfrentar muchos riesgos y tomar grandes decisiones. Los millones vendrían en el camino.
En 1959, Leonard se comprometió oficialmente con Evelyn y se casaron el 5 de julio. La recepción tuvo lugar en uno de los salones del Plaza Hotel. Evelyn estaba radiante. El mismo día de la boda, Estée le dijo: -Ahora que vas a ser la Sra. Lauder, no puedes salir a la calle sin usar maquillaje.
La relación entre suegra y nuera casi siempre es un poco complicada y Estée y Evelyn eran dos mujeres fuertes de carácter, muy parecidas en cuanto a ambición, entusiasmo y desenvolvimiento social. Aunque sentían afecto la una por la otra, al principio necesitaron hacer ajustes. A Evelyn le encantaba recordar que en los primeros días de su matrimonio con Leonard, cuando regresaba al apartamento de ellos en New York, encontraba que, en su ausencia, Estée había cambiado todos los muebles de lugar y ella los volvía a colocar como quería. Finalmente, un día Estée entró y le dijo: -Creo que debo dejar los muebles como están. Evelyn solo respondió: -Sería bueno. Evelyn comentó un tiempo después: -Yo era una de las pocas personas que le decía a Estée lo que pensaba. De ella aprendí mucho.
Evelyn y Leonard tuvieron dos hijos: William, quien hoy es el presidente ejecutivo de Estée Lauder Companies, y Gary, director de Lauder Partners Companies. Mientras ella criaba a sus hijos, continuaba trabajando como maestra. -Cuando teníamos invitados, yo cocinaba comida alemana -contó Evelyn. Un día, su emprendedora suegra la invitó a unirse al negocio familiar y ella aceptó. La experiencia de Evelyn en la enseñanza fue un excelente trampolín para uno de sus primeros trabajos: la creación de los programas iniciales de capacitación de la compañía, que puso en marcha, y se convirtió en la primera relacionista pública de Estée Lauder Cosmpanies.
Estée personalmente conseguía mostradores en Macys, Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue, en Estados Unidos, y en Harrods, en Londres; creaba más y más productos y su firma no paraba de crecer. Se
inauguraban fábricas y los compromisos comerciales aumentaban. Según el libro Estée, A Success Story, ella dijo: -Leonard cambió todo. Estableció una fuerza de vendedores que no existía, creó el primer laboratorio de investigación y desarrollo de la industria, empleó administradores profesionales en cada nivel e hizo de Estée Lauder una compañía de reputación internacional. Usó anuncios impresos y televisivos. Leonard les enseñó a sus padres el camino para alcanzar metas más altas. En el trabajo o ante la prensa, llamaba a su madre Sra. Lauder.
Otro miembro de la familia que entró a engrandecer el negocio fue Ronald, el hijo menor de Estée y de Joseph, y hermano de Leonard. Sus padres lo enviaron a trabajar en la fábrica de Bélgica. En esta ciudad asistió a la International School of Business de Bruselas. Luego se mudó a París para estudiar Literatura francesa en la Sorbona. Ronald tenía una maestría en varios idiomas. Estée comentó: -Cuando Ronald se incorporó a la empresa familiar, fue bienvenido en los países de Europa porque hablaba sus propias lenguas. Sus conocimientos en arte influyeron en los envases y empaquetamiento de los productos, y con su buen gusto hizo que los mostradores de la línea fuesen artísticamente innovadores. Fue Ronald quien hizo que la línea Clinique fuese rentable, y también introdujo la línea Prescriptives, más accesible a las clientas.
Evelyn, Leonard y Estée Lauder en 1990
Evelyn, Leonard y Estée Lauder en 1990

Ronald fue administrador de Clinique por cuatro años. Evelyn fue quien creó el nombre de la marca y desarrolló esa línea de productos. Ella era la directora de formación y fue la primera persona que usó la bata blanca, que es el uniforme de los vendedores de los productos Clinique en los departamentos de todo el mundo.
Ronald Lauder se casó en 1967 con Jo-Carole Knopf, una joven graduada de la Temple University, quien se incorporó a trabajar a la firma Lauder. Ronald entonces era vicepresidente ejecutivo y Chairman de Estée Lauder Internacional. La pareja tuvo dos hijas: Aerin  y Jane, quienes son baluartes de la tercera generación de la familia en la firma Estée Lauder.
En 1969, la compañía Lauder se mudó para el edificio recién construido de la General Motors, y ocupó 123 oficinas en el  piso 37 y parte del 38 y 39. En 1972, Leonard ocupó la presidencia de la firma y su madre la presidencia de la Junta de Ejecutivos. En octubre de 1982, Estée lanzó al mercado con gran éxito la fragancia varonil J.H.L. en honor a su esposo Joseph Harold Lauder. -Muy merecido -le dijo  dulcemente.
El 15 de enero de 1985, Leonard y Ronald, con sus respectivas familias, les celebraron a sus padres el 53 aniversario de su boda, realizada el 15 de enero de 1930. Fue una cena tranquila en el duplex de Leonard. -No me siento bien -se quejó Joseph. Antes de la medianoche, cuando se retiraban Estée y Joseph, este sufrió un ataque cardíaco y falleció. Tenía 80 años. En su viudez, Estée se refugió en sus hijos y nietos, y en los bisnietos que fueron  llegando. También en su trabajo creativo.
Después de ocupar varios cargos, en 1989 Evelyn fue nombrada vicepresidenta senior y jefa de desarrollo mundial de fragancias. Al igual que a su suegra, su amor por la jardinería y las flores le sirvieron como inspiración en la creación de nuevas fragancias, y en sus viajes ella se deleitaba descubriendo alguna exótica flor, cuyo aroma utilizaba para crear una nota nueva de fragancia. Evelyn fue responsable de los exitosos perfumes Beyond Paradise, Beautiful pleasures.
Ese mismo año Evelyn fue diagnosticada con cáncer de seno en su fase inicial. Evelyn enfrentó la enfermedad con un valor y amor a la vida impresionantes.
Su propia experiencia personal la motivó en 1992 a cocrear junto con Alexandra Penney, editora de la revista Self, el lazo rosado, que se convirtió en el símbolo mundial de la salud de los senos. Evelyn comenzó a tratar de conseguir el apoyo de su compañía para crear conciencia social sobre la salud de la mujer, y en octubre fue lanzada The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Awareness (BCA) Campaign, una campaña para la prevención del cáncer de seno. Hasta la fecha, la BCA ha distribuido en el mundo más de 115 millones de lazos rosados y tarjetas en sus mostradores con las instrucciones del autoexamen del seno haciendo una diferencia en las conciencias. Anne Hill, miembro de la campaña, dijo: -Personalmente, la Sra. Lauder recaudó mucho de los 18 millones de dólares que se necesitaban para crear el Evelyn H. Lauder Breast Center, en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, que abrió sus puertas en el 2009.
En una entrevista en el 2011, Evelyn Lauder explicó cómo tomó la iniciativa del lazo rosado: -Me inspiré en las actividades sobre el SIDA, que estaban llamando mucho la atención, y yo pregunté: ¿Cuántas mujeres contraen cáncer de seno y cuántas mueren cada año? El resultado fue el doble de las víctimas de SIDA. Entonces empecé The Breast Cancer Research Foundation. El lazo rosado fue nuestra respuesta al lazo rojo para la lucha contra el SIDA.
En 1993 Evelyn fundó The Breast Cancer Research Foundation (BCRF) para proporcionar los fondos necesarios para la investigación médica y científica del cáncer de seno en todo el mundo, la cual presidió y que ha recaudado hasta hoy más de 350 millones de dólares y apoya a 186 investigadores alrededor del mundo.
Evelyn y Alexandra enviaron un lazo rosado a la Casa Blanca, a la primera dama de Estados Unidos Hillary Rodham Clinton, con una petición que fue concedida por el presidente Bill Clinton, quien firmó una proclama nombrando el 19 de octubre Día Nacional de la Mamografía.
Estée Lauder, Clinique y Origins ofrecieron un pasador esmaltado del lazo rosado a cambio del compromiso mínimo de 10 dólares de donación, y recaudaron casi 300 mil dólares para la Breast Cancer Research Foundation (BCRF), una fundación para la investigación del cáncer de seno. -Eres admirablemente sorprendente -le dijo Leonard a Evelyn. -Todavía no has visto nada -le respondió ella sonriente-. Tengo más ideas.
Evelyn Lauder y Elizabeth Hurley en 2002
Evelyn Lauder y Elizabeth Hurley en 2002

Evelyn era aficionada a la fotografía y, en 1992, Holly Solomon exhibió en su galería 75 fotografías realizadas por ella sobre las estaciones del año. Recibió tan buenas críticas, que Evelyn las publicó en un volumen en 1994, que tituló The Seasons Observed, -Todas las ganancias obtenidas por  las ventas serán donadas a beneficio de la BCRF -declaró ella.
En los mismos términos publicó en el 2002 su segundo libro de fotografías An Eye for Beauty, una selección de imágenes a todo color, de brillantes puestas de sol en el Pacífico, primeros planos de flores, rostros o caprichosas formas de la luz en el agua o el cieloSus fotografías están expuestas en colecciones públicas y privadas, incluyendo el museo Whitney de Arte Americano, el museo de Arte de Brooklyn y el museo de Bellas Artes de Houston, y en Europa, en Madrid y París.
Evelyn y su esposo amaban el arte y en su penthouse de la Quinta Avenida de New  York tenían una significativa colección de arte moderno, incluyendo cuadros de Picasso, Fernand Léger y Rothko.
Evelyn reclutó en 1995 a la modelo Elizabeth Hurley, quien era el rostro de Estée Lauder, como vocera de las campañas BCA. Elizabeth comentó: -Recientemente mi abuela había muerto de cáncer de seno, por lo que era una causa muy cercana a mi corazón.
En 1999, la BCA publicó su primer libro distribuido en el mundo entero: El cáncer de mama no solo afecta a las mujeres. La revista Crain?s New York Business nombró a Evelyn entre las 100 mujeres más influyentes en los negocios de New York.
En el 2000, por iniciativa de Evelyn, se lanzó la BCA Campaign's Global Landmark Illumination. Por ella, 26 famosos monumentos en 22 países alrededor del mundo, como el Empire State Building de New York, la Casa de la Opera de Sidney, Australia, y la Torre de Pisa, en Italia, fueron iluminados simbólicamente con una luz rosada para atraer la atención sobre la importancia de la salud del seno y la temprana detección del cáncer de mama.
A partir de entonces, iluminar los edificios se convirtió en una tradición. -La Sra. Evelyn H. Lauder está cambiando con efectividad la forma de llamar la atención para librar la lucha contra el cáncer de seno -señaló un columnista, admirado. Al año siguiente, otras 40 primeras damas y dignatarios oficiaron la iluminación en rosa de los monumentos en el mundo.
En el 2002 fue honrada con la orden Chevalier de la Legión de Honor de Francia.
En el 2003 fue lanzada la campaña La cinta rosa iluminada. Cientos de personas formaron la cinta sosteniendo velas y usando ropa rosada en campos universitarios y plazas públicas alrededor del mundo, en solidaridad con la lucha contra el cáncer de seno, y 74 monumentos fueron iluminados de rosa, entre ellos las Cataratas del Niágara en Canadá. Ese año, The Estée Lauder Companies cambió el color de su famosa cinta rosada pálida por un rosado fuerte.
El sábado 24 de abril de 2004 fue un día muy triste. Estée Lauder falleció en su casa de Manhattan de un paro cardiopulmonar, dejando un imperio de 5.120 millones de dólares. Tenía 97 años. La familia estaba consternada. Estée había vivido motivada por el deseo de realzar la belleza que hay en cada mujer y logrado sus sueños con creces. El último libro que Evelyn publicó fue de cocina en el 2006, In Great Taste,con recetas frescas, saludables y sencillas.
En el 2007, el tema de BCA fue Gana la lucha contra el cáncer de seno, creado por Marisa Acocella. En el 2008, Francia apoyó la BCA soltando cientos de globos rosados frente a la Torre Eiffel. En el 2009, la campaña de la BCA en 70 países fue titulada: Mundo Rosado. Mundo sin Cáncer de Seno. Usa el lazo rosado. Haz la diferencia. China le dio su apoyo iluminando de rosado el Centro Acuático Nacional en el parque olímpico de Beijing.
Para conmemorar el Mes de Concientización del Cáncer de Mama, en el 2010, The Estée Lauder Companies BCA Campaign logró iluminar en color rosado un total de 38 puntos de referencia mundiales históricos durante 24 horas, incluyendo el Angel de la Independencia de México y el Burj Al Arab, en Dubái, creando una nueva categoría y logrando un nuevo récord en el libro Guinness de Récord Mundiales, titulado La mayor cantidad de monumentos iluminados por una causa en 24 horas. -No puedo estar más satisfecha de los resultados -dijo Evelyn-. Mientras más publicidad mundial haya, más vidas se salvarán.
En el 2011 se añadió una piedra azul al pasador del lazo rosado, por el 1% de los casos de hombres diagnosticados con cáncer de seno en los Estados Unidos.
Muchas otras organizaciones se beneficiaban también de las recomendaciones y la generosidad de Evelyn, como las de protección al medio ambiente y las de arte. Como miembro de la Fundación Lauder, presentó un nuevo concepto de "aventura en los parques infantiles de New York", construyendo tres áreas de juego en el Central Park.
Los proyectos de Evelyn iban viento en popa, pero la salud de ella había dado un vuelco. Tenía cáncer de nuevo, pero sin relación con el de seno que había sufrido. Se trataba de un cáncer de ovarios no genético.
Por complicaciones derivadas del mismo, Evelyn falleció a los 75 años de edad, el 12 de noviembre de 2011, en su casa de Manhattan, acompañada por sus familiares.
Su esposo Leonard, presidente emérito de The Estée Lauder Companies, estaba inconsolable. Su hijo William Lauder, presidente ejecutivo de la firma expresó: "Mi madre llevó la antorcha de la herencia de nuestra compañía y los valores que les fueron traspasados por mi abuela, la Sra. Estée Lauder... Siempre recordaremos a la persona maravillosa que fue".
BCA Campaign está celebrando su 20 aniversario en este 2012 y lo ha dedicado a la vida y legado de su fundadora Evelyn H. Lauder. El título de la campaña es Courage (Valor), una cualidad que siempre la distinguió.

FIN
Debemos aclarar que el género de la novela biográfica no es un género puro. Tiene tanto de historia y realidad como de ficción y fantasía. La biografía tiene como mérito estudiar e historiar al personaje en su entorno real. Decir obligadamente la verdad lógica de los hechos. Sin embargo, el mérito de la novela es darle forma a la historia. El autor la adorna con su imaginación. Crea diálogos y presenta los personajes según su concepción personal.